The Animal House

Los caudados (Caudata), conocidos como salamandras, son un clado de anfibios compuesto por más de 500 especies que se distribuyen en casi todos los continentes (a excepción de África, Australia y la Antártida), estando restringidos al hemisferio norte con la excepción de unas pocas especies en el norte de Sudamérica. Un tercio de las salamandras conocidas habitan en Norteamérica. La concentración más alta se dan en la región de las montañas Apalaches. A diferencia de los anuros (ranas), poseen una cola bien desarrollada y carecen de oído medio. Los registros más antiguos de salamandras datan de mediados del período Jurásico (Batoniano), siendo la especie Chunerpeton tianyiensis el representante más antiguo de las salamandras modernas (Urodela). Los últimos estudios moleculares datan la divergencia con respecto a las ranas en el período Pérmico.
La salamandra es un monstruo mitológico y símbolo básico de la alquimia. Se la supone capaz de resistir e incluso apagar los fuegos más ardientes. El origen de este mito podría originarse en su condición de anfibio, y que como tal, vive parte de su vida en el agua y parte en la tierra (elementos alquímicos), en particular en zonas húmedas como bosques. Debido a esto último, suele ser común encontrar estos animales entre la leña húmeda, y que salgan huyendo al arrojar ésta al fuego (otro elemento alquímico).

 Morfología.
Las salamandras exhiben una larga cola durante todas las fases de su vida. La mayoría son de tamaño pequeño y no superan los 30 cm de longitud, aunque especies como la salamandra gigante de Japón pueden sobrepasar el metro de largo. El cuerpo es alargado, estando provisto de dos pares de patas cortas de aproximadamente la misma longitud, pero en algunos casos están reducidas o incluso el par posterior ausente. Poseen cráneos anchos y planos con huesos parietales fusionados y provistos de dientes curvados. Presentan una cintura pélvica en su mayor parte cartilaginosa, careciendo de una cintura escapular dérmica. Las larvas son similares a los adultos y poseen dientes en ambas mandibulas. A diferencia de las ranas, las salamandras no tienen oído medio.

Biología.
La fertilización es externa en los grupos Cryptobranchidae, Hynobiidae y Sirenidae, mientras que los otros presentan una fertilización interna a pesar de la ausencia en los machos de un órgano copulador. Exhiben un desarrollo larvario antes de la edad adulta, con presencia de branquias externas que son posteriormente sustituidas por pulmones. Un gran número de salamandras presentan pedomorfismo, en cuyo caso se retienen características del estado larval. Existen especies, como el ajolote, en que la transformación no ocurre de una forma regular, apareciendo aspectos propios del adulto en la fase larvaria, que puede prolongarse de forma irregular.
El hábitat de las salamandras se ve limitado por su piel húmeda a zonas cercanas al agua o bajo alguna protección en suelo húmedo, usualmente en los bosques. Algunas especies son acuáticas durante toda su vida, mientras que algunas vuelven al agua de forma intermitente y otras son completamente terrestres en su edad adulta. Los caudados se parecen superficialmente a los lagartos, pero se distinguen fácilmente por la ausencia de escamas. Si pierden algún miembro son capaces de regenerarlos. Esta habilidad le permite a algunas especies poseer autotomía caudal como medio para escapar de potenciales depredadores.

Evolución y sistemática.
Los registros fósiles más antiguos de salamandras corresponden a los especímenes del clado Karauridae, el cual es definido como el grupo hermano de las salamandras modernas (Urodela). Por otra parte, las posiciones del resto de los grupos extintos de salamandras (Batrachosauroididae, Prosirenidae y Scapherpetontidae) no han sido aún esclarecides debido al escaso registro fósil. La especie Karaurus sharovi, cuyos registros datan del período Jurásico Superior (hace aproximadamente 152 Ma en el Kimeridgiano) de Kazajistán, es una de las más primitivas dentro los caudados, mientras que Kokartus honorarius del Jurásico Medio (Batoniano) de Kirguistán, es 13 millones de años más antiguo que Karaurus. Triassurus sixtelae es un espécimen problemático que comparte solo dos características con las salamandras y que presenta un muy reducido tamaño y un pobre grado de osificaciones, lo que se atribuiría a un potencial estado larval.Triassurus data de finales del período Triásico, por lo que podría corresponder al registro más antiguo de una salamandra.
Los primeros estudios de las relaciones filogenéticas de las salamandras con respecto a los demás anfibios modernos (Lissamphibia), en los cuales se emplearon datos de DNA mitocondrial y DNA ribosomal nuclear, sustentaban una relación cercana con las cecilias (grupo que fue denominado Procera). Esta hipótesis ayudaba a explicar los patrones de distribución y el registro fósil de los lisanfibios, dado el hecho de que las ranas están distribuidas en casi todos los continentes mientras que las salamandras y las cecilias presentan una muy marcada distribución en regiones que alguna vez formaron parte de Laurasia y Gondwana respectivamente. Sin embargo, los análisis posteriores y recientes en los que se han ocupado grandes bases de datos tanto de genes nucleares como mitocondriales, o una combinación de ambos, establecen a las ranas y las salamandras como grupos hermanos, cuyo clado es denominado Batrachia. Este grupo es reafirmado por estudios de datos morfológicos (incluyendo el de especímenes fósiles).
La monofilia de la mayoría de los principales grupos de salamandras actuales se encuentran hoy en día bien estabilizados, estando estos generalmente distribuidos en cinco ramas: Un clado formado por Cryptobranchidae e Hynobiidae, Sirenidae y otros dos grupo, donde el primero está conformado por Salamandridae, Ambystomatidae, Dicamptodontidae) y Proteidae, y el segundo por los grupos Rhyacotritonidae, Amphiumidae y Plethodontidae. A pesar del creciente número de estudios, las relaciones filogenéticas entre cada uno de estos clados han sido difíciles de resolver.
Los primeros estudios moleculares posicionaban a Sirenidae como el grupo hermano del resto de las salamandras, pero análisis posteriores de secuencias de genes nucleares sugerían al clado Cryptobranchoidea (Cryptobranchidae e Hynobiidae) como el más basal.Por otra parte, Zhang & Wake (2009) volvieron a posicionar a Sirenidae acorde a los primeros estudios, respaldando, además, al clado conformado por aquellas grupos con fertilización interna, por lo que la fertilización externa (presente en Sirenidae, Cryptobranchidae e Hynobiidae) sería un carácter plesiomórfico.

Los crocodílidos (Crocodylidae) son una familia de saurópsidos (reptiles) arcosaurios comúnmente conocidos como cocodrilos. Incluye a 14 especies actuales de grandes reptiles semiacuáticos. El término "cocodrilo" también es utilizado incorrectamente para denominar a todos los miembros del orden Crocodylia, el cual incluye a todos los cocodrilos, aligátores y caimanes (familia Alligatoridae), así como a los gaviales (familia Gavialidae).

Ecología
Su piel es escamosa, dura y seca. Llegan a vivir unos 100-150 años.
Son reptiles que viven en las áreas tropicales de África, Asia, América y Australia. Son excelentes nadadores. Tienden a vivir en ríos de corriente lenta y se alimentan de una amplia variedad de animales, preferentemente vivos.
Una especie, el cocodrilo marino (Crocodylus porosus) que es el mayor de los cocodrilos de la actualidad (el más grande del que se tiene noticia es de 8,5 metros de longitud y 1.700 kilos de peso, y fue capturado en Queensland (Australia) en el año 1957), vive tanto en agua dulce como en estuarios salados y se adentra con frecuencia en el mar, lo que le ha permitido colonizar muchas islas de Australia y todas las costas desde la India hasta Australia, e incluso, en muchas ocasiones llega a cruzar el Océano Índico y llega hasta África Oriental, desde Somalia hasta Madagascar y Sudáfrica . El cocodrilo marino no es el único en adentrarse en el mar, aunque sí el que lo hace con más frecuencia. Así, el cocodrilo del Nilo (Crocodylus nyloticus) ha cruzado el mar para colonizar varias islas del Océano Índico (entre ellas Madagascar); y el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) ha llegado a nado hasta la mayoría de las islas del Caribe, e incluso a la punta sur de Florida.
Los cocodrilos jóvenes se alimentan de cangrejos, insectos y ranas. Los más grandes cazan peces, se alimentan de animales muertos o permanecen en espera durante horas, listos para engullir presas como mamíferos y aves acuáticas. Aferran a la presa con mandíbulas poderosas y dientes filosos, arrastrándola debajo del agua hasta ahogarla. Los cocodrilos no pueden masticar, de modo que cortan a la presa, sacudiéndola y despedazándola con sus dientes. Nuevos dientes crecen para reemplazar los que se rompen o se pierden. Su mordedura es la más poderosa de todo el Reino Animal, de unos 1.800 kilos de fuerza.
Los cocodrilos llevan vidas bastante inactivas, ya que yacen inmóviles la mayor parte del día. Por la mañana los ríos se calientan lentamente y los cocodrilos a menudo buscan el calor del sol en la orilla del río. Por la noche el agua se enfría lentamente, de modo que los cocodrilos pasan estas horas dentro del río para mantenerse en calor. Abrir ampliamente sus bocas los ayuda a calentarse por las mañanas o refrescarse al mediodía: en la boca los vasos sanguíneos están cerca de la superficie de la piel, permitiendo que el calor pase rápidamente hacia o desde la sangre al ambiente.
Los cocodrilos tienen cuerpos pesados y metabolismos generalmente lentos, aunque pueden controlar la velocidad de su digestión según la abundancia de presas y de la temperatura ambiente; así, con una temperatura óptima (40-50 ºC) pueden hacer una digestión rápida si abundan las presas o lenta si éstas escasean (estos últimos datos fueron probados científicamente hace muy poco). Están bien adaptados a la vida acuática y solo de vez en cuando salen de ella, como el gavial del Ganges (Gavialis gangeticus). Sobre la tierra, los cocodrilos se deslizan arrastrando su estómago y empujándose con los pies. Para recorrer distancias grandes, adoptan un "paso alto", levantando el cuerpo del suelo y arrastrando la cola. Los cocodrilos, además, pueden "galopar" a velocidades de hasta 60 km/h.
Las fosas nasales de un cocodrílido y sus ojos se encuentran en la parte superior de la cabeza, lo que le permite ver y respirar mientras permanece en el agua. Puede respirar parcialmente sumergido, cerrando un pliegue de la garganta que evita que el agua penetre en los pulmones. Bajo el agua, las fosas nasales y los oídos se cierran, y en sus ojos una membrana transparente se mueve en sentido transversal actuando como un tercer párpado.










Reproducción.
La reproducción se inicia en febrero y termina en mayo dependiendo de la especie y condiciones de la zona.


Fisiología.

La fecundación es interna. Son ovíparos; es decir, ponen huevos, en nidos que construyen con palos y ramas. Mas ésta es solo la parte superior. Los huevos en cuestión están enterrados. A veces, las tortugas aprovechan los nidos de los cocodrilos, que protegen su nido e incuban sus huevos.
Poseen además un corazón formado por cuatro cavidades (dos aurículas y dos ventrículos). Son poiquilotermos y ectotermos; es decir, que su temperatura corporal varía con la ambiental.
Respiran mediante los pulmones. Son los animales de respiración pulmonar que más tiempo pueden aguantar bajo el agua; sus pulmones son tan grandes que puede llegar a estar seis horas bajo el agua si está en continuo movimiento; si se mantiene quieto, es decir, consumiendo la cantidad mínima de oxígeno por minuto, es capaz de permanecer dos días seguidos bajo el agua. El abdomen y el tórax están separados por un diafragma muscular que también es usado en la respiración.

Hoy dejaré aqui una fotos de unos ejemplares de Ciliatus y Chahouas.

GENERO: El genero Rhacodactylus perteneciente a la familia Gekkonidae se encuentra en el suborden Sauria y dentro del orden Squamata.
Todas la especies del genero se encuentran en la mismo zona geográfica : Nueva Caledonia
Esta especie se divide en 6 diferentes especies del genero Rhacodactylus
-Rhacodactylus auriculatus
-Rhacodactylus chahoua
-Rhacodactylus ciliatus
-Rhacodactylus leachianus leachianus
-Rhacodactylus leachianus henkelli
-Rhacodactylus sarasinorum
-Rhacodactylus trachyrhynchus
-Rhacodactylus trachyrhynchus trachychycephalus 
El más conocido del genero Rhacodactylus es el Rhacodactylus Ciliatus siendo este uno de los geckos mas comerciales y conocidos por sus variedades de fases y colores, como amarillo, blanco, naranja, negro, blanco, etc...

Se le conoce como gecko crestado por las espinas blandas que rodean su cabeza.
Una de las cualidades mas evidentes de este genero de geckos, as la capacidad de trepar por casi cualquier superficie gracias a unas almohadillas que pose en sus dedos y gracias a la cola prensil que utilizan muy bien cuando están trepado, la cual pueden desprender en caso de que un depredador los ataque.

El tamaño de los ejemplares puede variar dependiendo de cada gecko alcanzando una longitud de entre 18 y 25 centímetros, siendo el macho el de mayor tamaño.

Estos ejemplares son muy tranquilos y aceptan muy bien el manejo de los humanos y no se estresan con facilidad.

TERRARIO: El terrario debe de ser mas alto que largo ya que esta especie de geckos son de ámbitos arborícolas, con una altura mínima de 60 cms y una anchura de 50 cms donde podremos alojar a un macho y una hembra y si queremos una mayor cantidad de ejemplares el terrario tendrá que ser de un mayor tamaño, nunca debemos de alojar a mas de un macho por terrario para evitar enfrentamientos y si queremos alojar a una mayor cantidad de individuos tendrá que ser un macho por varias hembras.

De sustrato podemos usar fibra de coco, peat moss, o musgo, y también podemos utilizar una combinación de estos últimos 3 , esto se utilizara con el fin de guardar humedad en el sustrato y al mismo tiempo en el terrario.

La temperatura del terrario debe de ser de un rango de entre 24 –28 grados con una bajada de temperatura de entre los 18-20 grados, la humedad debe de ser de 90% con un mínimo de 60%, no les agrada mucho el calor a estos geckos así que tendremos que pulverizar el terrario de 2 a 3 veces diario, sobre todo en verano para evitar el calor excesivo, el foto periodo será de 12-14 horas diarias y el resto de la noche.
Para la decoración del terrario es recomendable utilizar plantas naturales, ya que esto ayuda a mantener la humedad del terrario y es mejor para el gecko, si se quiere poner mas decoración en el terrario es recomendable utilizar ramas o troncos para aprovechar el espacio del terrario, al los geckos en especial les gusta trepar por troncos de bambú.

Se puede poner a las plantas en macetas para facilitar la limpieza del terrario, claro que se puede plantar la plantas en el sustrato, pero necesitaremos poner tierra de jardín sin ningún tipo de fertilizante químico para facilitar el crecimiento de las raíces de nuestras plantas.

Es indispensable mantener una buena higiene en el terrario para que no se creen ninguna clase de hongo o infección que a la larga puede que dañe a nuestro gecko, por eso cada que nuestro gecko defeca debemos de retirar el excremento y un poco del sustrato donde lo izo.

También cada 2 meses debemos de cambiar el sustrato por uno nuevo para también de esta forma evitar infecciones en el sustrato y el terrario.

ILUMINACIÓN: Los gecko crestados no necesitan ningún tipo de iluminación de tipo uv o uvb ya que son nocturnos, muchos criadores no han utilizado iluminación tipo uvb obteniendo resultados satisfactorios, claro siempre y cuando manteniendo una buena dieta complementada con vitaminas.

Si se van a tener plantas naturales seria bueno utilizar iluminación con foco de luz blanca (focos ahorradores), también con esta iluminación se obtienen resultados satisfactorios

Pero a mi parecer al utilizar iluminación de tipo uvb es mejor para el gecko ya que con este tipo de iluminación el gecko absorbe mejor la vitamina D3 y el calcio en sus huesos, también ayuda a que los geckos mantengan una mejor coloración.
También se puede usar un foco de luz de luna para ver a nuestros geckos de noche sin molestarlos.


ALIMETACION: La alimentación de estos geckos debe de ser con base a grillos, gusanos de ceda, saltamontes, y debes en cuanto proporcionarles zophobas, tenebrios, y les gusta alimentarse de frutas dulces como manzana, plátano, albaricoque y podemos utilizar alimentos para bebes como gerber.

Cuando los geckos son crías se deben de alimentar frecuentemente, pero ya que los geckos son mas grandes se les deberá de alimentar de dos a tres veces por semana con grillos y los demás días con frutas complementada con calcio y vitaminas.

REPRODUCCION: Las crías de esta especie de gecko no son de difíciles cuidados, para la incubación de los huevos se recomienda incubar los huevos a una temperatura de 25 grados y con un sustrato húmedo, como la vermiculita, y dependiendo de las temperaturas las crías de Ciliatus nacerán entre los 60 y 80 días.
Dependiendo de la temperatura aplicada las crías nacerán de diferentes sexos, si la temperatura es mas baja nacerán mas hembras y con temperaturas mas elevadas nacerán mas machos, aunque esto no es muy seguro, y por ultimo no es recomendable aparear a nuestras hembras menores a un año.

Aqui os dejo la ficha del varano de cola espinosa, espero que os sirva de gran ayuda :)

Varano de cola espinosa de procedencia australiana de talla 60 cm.Los machos son mas cabezones Y corpulentos y pesan unos 300 gramos las hembras 200/250g al año mas o menos son fertiles.
Terrario:
 Medidadas para uno 120x60x80cm
Substrato:
 Arena mezclada con un poco de arcilla con grosor minimo de 5-10cm pero lo mejor son 20-30cm las capas inferiores deben estar humedas.
Refugio:
 Un cajon de plastico de 40x25x25cm lleno las 4/5 partes con arena humeda es perfecto para un adulto.Si no se puede proporcionar una sustrato humedo el refugio debe de estarlo a rajatabla si esto se respeta el terrario puede estar completamente seco.Su tº adecuada es de 26ºC.
Dcoracion :
 Paredes forradas con corchos y ramas bien fijadas para trepar.
Iluminacion necesita un foco que debajo de el se mantenga una tº de 60ºC es aconsejable poner una lancha de piedra de bajo o un rete's stack.Temperatura diurna de 25º/35ºC nocturna 20º/25ºC.Sugiero poner un uva pero no estrictamente necesario.
Alimentacion:
 Grillo assimilis o cucarachas son adecuados como base algun tenebrio de vez en cuando y de adultos algun que otro pinky los insectos seran espolvoreados dos veces en semana con calcamineral o complejo vitaminico y mineral.Se alimenta a las hembras gravidas y a los neonatos diariamente y los adultos algunos insectos a dias alternos.
Cria:
 Se puede hacer una hibernacion que no esta mal pero segun algunos criadores no es necerio la receptividad de las hembras depende mas de la cantidad de alimento y de tº que cuanto mas altas mejor.Despues de la copula la puesta se produce unas seis semanas depues.Antes de la puesta la hembra deja de comer y hace tuneles de prueva.Suelen desovar en un substrato humedo y que se encuntre a menos de 30ºc.Despues de la puesta se retiran los huevos y se alimenta bien a la hembra que queda exausta.Los huevos se incuban a 28º-30º y nacen a los 100-140 dias.El exceso de humedad en la incubacion es perjudicial en esta especie por lo que si aparecen gotitas hay que aumentar la ventilacion lo suyo es incubarlo en un substrato de perlita o vermiculita a partes iguales en peso de agua.Los neonatos comen a la semana aproximadamente se mantienen en terrarios separados de 40x25x25cm y se pulveriza a las crias y al terrario dos veces al dia pra evitar la deshidratacion las primeras semanas.La tempera tura del terrario debe rondar a 30º mas o menos con un punto de asoleamiento de 40º grados.

NEPHRURUS

Era el primer año de mis hembras, con lo que la temporada de cría no era muy prometedora; me ha costado un poco más que el resto ajustar bien la mezcla de humedad porque en seguida se hinchan de más... creo que una incubación al aire, tipo SIM Incubator se podría adaptar muy bien, lo comprobaré el año que viene...

Nephrurus levis - No esperaba casi nada, pues era primer año de mis hembras y en los levis es realmente malo... ni calcican bien, ni el macho había hibernado, con lo que mal panorama... de hecho, habré tenido como 20 huevos de los cuales 10 no han durado ni dos días, y tan solo han salido adelante 4 de momento (me quedan dos huevos en la incubadora). Las crías han salido muy bien, curiosamente, la primera más pequeña, y estas ultimas parecen caballos a su lado... cero problemas con las crías, voraces como ellas solas...

 Nephrurus wheeleri - Tambíen era el primer año de mi hembra y de mi macho (el cual falleció a mitad de la temporada)... aún así no ha habido malos resultados, ya que ha puesto 6 huevos (y otros dos que están apuntito, sin ser fetilizada desde mayo aprox.) de los cuales perdí los dos primeros infertiles, dos crías que han salido, y quedan dos en la incubadora todavía... el macho era broken band, característica que ha heredado el baby de la foto... estos me está costando un poco más sacarlos adelante comparado con levis, pero van bien. La verdad que la tonalidad que tienen, promete mucho...
 Nephrurus amyae - Estuve cuidando durante dos meses una parejita de amyaes de un compañero, y la verdad que genial... hicieron dos puestas, las cuales incubé y aparentemente sin ningún problema... finalmente dos animales perfectamente formados no llegaron a eclosionar y murieron a falta de pocos días para nacer, se estropearon los huevos, uno en cada puesta... y los otros dos babys, salieron con problemas neurológicos (puede que los otros babys no nacieran por eso mismo)... es un poco triste, pero os pongo una foto de un huevo que abrí... curiosamente el feto estaba con el resto del huevo alrededor suyo como vacio... no todo pueden ser buenas noticias... espero el año que viene quitarme la espinita con mis propios ejemplares...

Guía básica de alimentación y suplementación

Los Pogona son reptiles con un gran apetito, realmente sorprende la voracidad de los mismos para ser animales de sangre fría. Esto es debido a su evolución, que les ha obligado a ser animales muy competitivos en su entorno, donde conseguir un tamaño mayor rapidamente es una doble ventaja, puesto que aumentan el abanico de presas y reducen el número de depredadores. Además de esto, son reptiles que se alimentan absolutamente de cualquier cosa que puedan ingerir: otros saurios, insectos, artrópodos, huevos, plantas, flores, etc...

El problema principal de estos agámidos es su sistema digestivo, que és bastante más corto que el de otros saurios similares, por lo que és bastante habitual encontrarse con problemas de obstrucción y parasitismo interno.

Por tanto, daremos unas pautas generales para evitar en la medida de lo posible estos problemas.

Número de veces al día en las que administrar alimento vivo:
-Ejemplares babies: 3 veces diarias. Mañana, medio día y media tarde.
-Ejemplares juveniles (+6meses): 2 veces al día. Mañana o media mañana y medio dia o media tarde.
-Animales adultos (1'5-2años): 1 vez al día. Media mañana o medio dia.

La razón principal es racionalizar la comida para evitar problemas de obstrucción en los animales. Se hace en un mayor número de veces en los ejemplares babies debido a que su alimentación principal se basa en alimento vivo. Conforme crecen de tamaño se racionaliza en menor medida puesto que el porcentaje de alimento vivo se reduce y la variedad de alimento que se puede usar es mayor, además de ser mucho mas fácil de digerir para los animales una dieta con mayores porcentajes de verdura.

Porcentajes de alimento vivo y verdura:
-Ejemplares babies (hasta 3meses): 100% alimento vivo.
-Ejemplares de 3 a 6 meses: 80% alimento vivo, 20% verdura.
-Ejemplares juveniles (+6meses hasta 1'5años): 60% alimento vivo, 40% verdura.
-Ejemplares adulto (+1'5~2años): 50% alimento vivo, 50% verdura.
-Animales avanzados (+de 5 años): 25% alimento vivo, 75% verdura.
-Hembras grávidas: 75% alimento vivo, 25% verdura.
-Animales enfermos: 75% alimento vivo, 25% verdura.

Los valores son orientativos y se deben de tomar como referencia genérica. Los porcentajes se irán variando de forma gradual conforme el animal aumente de edad y tamaño.

Tipos de alimento vivo:
-Alimento vivo habitual (base de la alimentación):
 -Grillos: Achetta domestica, Gryllus assimilis, Gryllus bimaculatus, Gryllus campestris, Gryllus Sigilatus, etc...
 -Cucarachas: Blaptica dubia, Shelfordella tartara, Blaberus sp., Eublaberus sp., etc...
 -Langostas: Locusta migratoria, Schistocerca gregaria, etc...
 -Fásmidos: Extatosoma tiaratum, Phyllium bioculatum, etc...
 -Gusanos de seda: Bombix mori.
 -Hormigas y termitas.

-Alimento vivo complementario (complemento de la dieta):
 -Gusano de la harina: Tenebrio molitor.
 -Gusano rey: Zophoba morio. A partir de ejemplares juveniles.
 -Búffalo: Alphitobius diaperinus.
 -Dolas: Pachnoda butana.
 -Tebo: Chilecomadia moorei.
 -Gusano de la miel o cera: Galleria mellonella.
 -Gusano Fénix: Hermetia illucens.
 -Lombriz de tierra: Dendrobaena veneta.
 -Caracoles: Achatina fulica, Helix aspersa.
 -Huevos de codorniz.
 -Pequeños saurios.
 -Artrópodos.
 -Pinkies de ratón: Mus musculus. No usar ratón con pelo.
 -Cochinilla de la humedad: Porcellio scaber.

-Alimento vivo que no debe usarse:
 -Avispas/abejas.
 -Moscas.
 -Luciernagas.
 -Mariquítas.
 -Escarabajos.
 -Mariposas.
 -Alimento vivo del que desconozcamos su procedencia. Por cuestiones de seguridad, no hay que recolectar animales en zonas de cultivo, debido a los pesticidas utilizados, además de los posibles parásitos que puedan poseer.

Tamaño del alimento vivo:
-Por cuestiones de seguridad para los animales, no se deben de administrar presas más grandes que el ancho de la cabeza del animal (la referencia habitual es la distancia entre los ojos). Este dato és especialmente indicado en ejemplares babies, ya que se ha comprobado que el alimento demasiado grande a esas edades puede provocar diversos problemas graves/muy graves, desde obstrucciones intestinales hasta la muerte del animal, pasando por la parálisis/atrofia de las patas posteriores.

Uso de las verduras:
Los animales tienen que disponer todos los días de una fuente de verduras frescas de la cual alimentarse a su antojo. Lo aconsejable es ponerles la fuente de verdura a 1ª hora de la mañana. Hay que variarles mucho la dieta de verduras, puesto que hay multitud de ellas que se pueden usar, y aportan una amplia diversidad de nutrientes, vitaminas y minerales. En caso de no saber que verduras usar, se recomienda el uso de ensaladas ya preparadas de consumo humano, debido a la gran cantidad de mezclas que hay disponibles y verdes de gran calidad (rucola, berros, canónigos, etc...). Recuerde que en caso de coger flores o verduras del campo, zonas de cultivo, etc... lavar previamente para evitar problemas de pesticidas y similares.

-Tabla de verduras:
 -Mientras adaptamos a la web una ficha de verduras podéis tomar como referencia la siguiente:
   http://www.greenigsociety.org/foodchart.htm
 (En breve se subirá una tabla completa detallada)

Suplementación:
El ratio Ca:P (calcio/fósforo) en el caso de reptiles insectívoros es de 2:1, por lo que deberemos de suplementar a nuestros animales de forma regular, para evitar enfermedades debidas a la hipovitaminosis o problemas de EMO (enfermedad metabólica ósea). La cantidad de vitaminas y calcio dependerá del tamaño/edad y las necesidades específicas del animal.

-Calcio:
El calcio que usaremos será libre de fósforo (referencia de 2:0) o de vitaminas (los calcios con añadidos de vitamina D3 son de baja calidad en general). Se puede utilizar jibia de sepia pulverizada, calcio líquido de farmacia(ej. Calcio 20), calcio genérico de farmacia en polvo (fórmula magistral). El uso general será:

-Espolvorear con el alimento vivo en una de sus comidas:
-Menos de 3 meses: 5-7 veces a la semana.
-De 3 a 6 meses: 4-5 veces a la semana.
-Menos de 1 año: 3-4 veces a la semana.
-Entre 1 y 2 años: 2-3 veces a la semana.
-Mayor de 2 años: 2-3 veces a la semana.
-Animal avanzado (+5años): 4-5 veces a la semana.
-Grávida: 4-5 veces a la semana.
-Animal enfermo: 4-5 veces a la semana

Valores orientativos que se pueden modificar en dosis diarias y racionalización semanal.

-Vitaminas:
Las vitaminas que usaremos serán complejos multivitamínicos completos, que aporten vitaminas A, B, C, D, E y K, así como minerales. Se pueden usar tanto las marcas especializadas de reptiles como las genéricas para humanos, puesto que tienen valores muy similares. Recomendamos usar marcas de prestigio.

-Espolvorear con el alimento vivo en una de sus comidas:
-Menos de 3 meses: 4-5 veces a la semana.
-De 3 a 6 meses: 3-4 veces a la semana.
-Menos de 1 año: 3-4 veces a la semana.
-Entre 1 y 2 años: 3-4 veces a la semana.
-Mayor de 2 años: 2-3 veces a la semana.
-Grávida: 2-3 veces a la semana.
-Animal enfermo: 3-4 veces a la semana.

Valores orientativos que se pueden modificar en dosis diarias y racionalización semanal.

NOTA: Recuerde, el exceso de calcio o vitaminas es peligroso y perjudicial para su animal.

Pienso para reptiles:
El pienso para reptiles se puede usar como complemento a la dieta de estos animales. Se recomienda usar siempre el pienso específico para reptiles insectívoros, en la composición acorde con la edad o tamaño del reptil.

Terrario

Vamos a tratar aquí todos los puntos generales sobre el terrario.

Dimensiones mínimas recomendadas:
-Ejemplares babies: 40X40X40
-Ejemplar juvenil/adulto: 80X50X50
-Grupo de pogonas (1.2/1.3): 150X60X50
-Terrario de cuarentena: 50X50X50 (Este terrario és esclusivamente para animales enfermos, donde las condiciones de mantenimiento son diferentes a un ejemplar sano).

NOTA: Las medidas aportadas són mínimos recomendados.

Compatibilidad de ejemplares:
-Ejemplares babies: Se recomienda mantenerlos en grupos pequeños de no más de 5 ejemplares, puesto que mantener grupos más grandes aumenta el riesgo de problemas diversos en los ejemplares (estress, perdidas de dedos, colas, etc...).
-Juveniles/adultos: Pueden convivir varias hembras juntas solas o con un macho. Nunca juntar 2 machos en presencia de hembras en el mismo terrario
-Ejemplares enfermos: Aislamiento individual.

Temperaturas medias recomendadas:
-Punto de calor: 40-42ºC. Por seguridad nunca mayor a 45ºC a la altura del animal.
-Zona caliente: 30-35ºC. No sobrepasar los 38ºC.
-Zona fría: 25-28ºC. Se recomienda que no baje de los 20-22ºC ni que supere los 30ºC.
-Temperatura nocturna: 21-25ºC. Se recomienda no bajar de 20ºC por cuestiones de seguridad.

Humedad:
-En todos los casos se debe de tener una humedad del 30-40%. Nunca sobrepasar el 60%.

Iluminación/calefación
Luz UVA/UVB.
La fuente de UVA/UVB no será inferior a una radiación de 30%UVA y 10% UVB, como especifican las fuentes de luz 10.0. Las fuentes de UVA/UVB no tienen efecto sumatorio, por lo que 2 lámparas no hacen el efecto de una lámpara 10.0.

Tipos de fuentes de UVA/UVB:
-Tubos: Se recomienda usar pantallas para mejorar el alcance de los rayos UVA/UVB, puesto que la distancia de radiación efectiva no suele ser superior a los 30cm. Con pantalla se puede llegar a los 50cm.
-Lámpara compacta: Tienen un alcance muy superior a los tubos, por lo que se recomienda una distancia mínima de uso de 50cm, para evitar problemas oculares o de salud en los animales. NO USAR EN TERRARIOS DE BAJA ALTURA.

En ambos casos es necesario una fuente de calor principal, puesto que no emiten calor.

-Vapor de Mercurio: És una fuente de UVA/UVB y calor. Solo recomendada para terrarios grandes.

NOTA: Lea las instrucciones de uso del fabricante y utilice las distancias recomendadas por el mismo.

Fuentes de calefacción principal
Son aquellas que utilizaremos para dar al animal un punto de calor elevado y mantener una zona del terrario a una Tº media/alta. Por cuestiones de seguridad dicha fuente principal de calor se deberá de dar desde arriba, dejando las fuentes de calor inferiores como apoyo o suplemento.

Tipos de fuentes de calor principal:
-Lámpara de vapor de mercurio: Descrita anteriormente, ofrece calor + UVA/UVB.
-Bombilla spot: Lámpara con forma de pera que concentra en un punto o zona la mayor parte de calor emitido. Se pueden comprar en ferreterías, grandes almacenes, etc...
-Lámpara infrarroja: Emiten una grán cantidad de luz y resecan el ambiente en mayor medida que las bombillas spot convencionales. Por contra emiten una luz visible de color rojo. Esta luz es visible para los animales, por lo que no se puede usar como fuente de calor nocturna.
-Lámpara cerámica: No emite luz, pero si calor. Es muy recomendable su uso como fuente nocturna.

NOTA: Estas són las principales fuentes de calor principal. Recuerde que debe de usar la potencia adecuada para conseguir los parámetros citados anteriormente. La potencia dependerá de diversos factores (material del terrario, medidas del terrario, Tª ambiente del lugar donde está el terrario). Para saber la potencia exacta que necesita, deberá de hacer pruebas con diversas potencias. Recuerde los ciclos verano/invierno para no sobrepasar los valores en los meses más calurosos.

Fuentes de calor de apoyo:
Són aquellas que utilizaremos para conseguir temperaturas suaves y mantener los valores mínimos. Por tanto, además de las anteriores (utilizadas con potencias mínimas) se pueden utilizar además:
Cable térmico/manta térmica: Son fuentes que emiten calor desde abajo, por lo que solo se recomiendan como fuente de apoyo, ya que en ningún caso deben de superar los 25ºC (por seguridad del animal). Para fuentes superiores de 25W se recomienda el uso de termostato.

Sustrato:
-Ejemplares babys/juveniles (hasta 6meses): Papel de cocina/papel de periodico tambien
-Ejemplares de +6meses: fibra de coco, compuestos de tierra, papel de cocina.

En todos los casos hay que mantener una higiene adecuada, por lo que se limpiarán los excrementos de forma regular.

Fuente de agua:
-Se dispondrá de una fuente de agua permanente limpia. Se recomienda cambiar el agua cada 2días máximo. Se usarán bebederos donde el animal pueda introducir la cabeza por completo.
-Para ejemplares babies se recomienda pulverizar el terrario y a los animales 2/3 veces al día y no usar bebedero, puesto que los bebederos son peligrosos si conviven varios animales juntos, ya que suelen amontonarse en grupos, provocando frecuentes ahogamientos.

Decoracion:
-La decoración irá al gusto de cada persona, pero se recomienda no usar elementos punzantes o cortantes que puedan herir al animal (cactus, piedras afiladas, troncos con astillas, etc...).


Refugios:
-Se aconseja disponer de un refugio que permita descansar al animal.

Fuente: http://www.mundoreptil.com/foros/articulos/terrario-optimo-para-pogonas-189.html