Alimentación de una pogona, alimento vivo.
Guía básica de alimentación y suplementación
Los Pogona son reptiles con un gran apetito, realmente sorprende la voracidad de los mismos para ser animales de sangre fría. Esto es debido a su evolución, que les ha obligado a ser animales muy competitivos en su entorno, donde conseguir un tamaño mayor rapidamente es una doble ventaja, puesto que aumentan el abanico de presas y reducen el número de depredadores. Además de esto, son reptiles que se alimentan absolutamente de cualquier cosa que puedan ingerir: otros saurios, insectos, artrópodos, huevos, plantas, flores, etc...
El problema principal de estos agámidos es su sistema digestivo, que és bastante más corto que el de otros saurios similares, por lo que és bastante habitual encontrarse con problemas de obstrucción y parasitismo interno.
Por tanto, daremos unas pautas generales para evitar en la medida de lo posible estos problemas.
Número de veces al día en las que administrar alimento vivo:
-Ejemplares babies: 3 veces diarias. Mañana, medio día y media tarde.
-Ejemplares juveniles (+6meses): 2 veces al día. Mañana o media mañana y medio dia o media tarde.
-Animales adultos (1'5-2años): 1 vez al día. Media mañana o medio dia.
La razón principal es racionalizar la comida para evitar problemas de obstrucción en los animales. Se hace en un mayor número de veces en los ejemplares babies debido a que su alimentación principal se basa en alimento vivo. Conforme crecen de tamaño se racionaliza en menor medida puesto que el porcentaje de alimento vivo se reduce y la variedad de alimento que se puede usar es mayor, además de ser mucho mas fácil de digerir para los animales una dieta con mayores porcentajes de verdura.
Porcentajes de alimento vivo y verdura:
-Ejemplares babies (hasta 3meses): 100% alimento vivo.
-Ejemplares de 3 a 6 meses: 80% alimento vivo, 20% verdura.
-Ejemplares juveniles (+6meses hasta 1'5años): 60% alimento vivo, 40% verdura.
-Ejemplares adulto (+1'5~2años): 50% alimento vivo, 50% verdura.
-Animales avanzados (+de 5 años): 25% alimento vivo, 75% verdura.
-Hembras grávidas: 75% alimento vivo, 25% verdura.
-Animales enfermos: 75% alimento vivo, 25% verdura.
Los valores son orientativos y se deben de tomar como referencia genérica. Los porcentajes se irán variando de forma gradual conforme el animal aumente de edad y tamaño.
Tipos de alimento vivo:
-Alimento vivo habitual (base de la alimentación):
-Grillos: Achetta domestica, Gryllus assimilis, Gryllus bimaculatus, Gryllus campestris, Gryllus Sigilatus, etc...
-Cucarachas: Blaptica dubia, Shelfordella tartara, Blaberus sp., Eublaberus sp., etc...
-Langostas: Locusta migratoria, Schistocerca gregaria, etc...
-Fásmidos: Extatosoma tiaratum, Phyllium bioculatum, etc...
-Gusanos de seda: Bombix mori.
-Hormigas y termitas.
-Alimento vivo complementario (complemento de la dieta):
-Gusano de la harina: Tenebrio molitor.
-Gusano rey: Zophoba morio. A partir de ejemplares juveniles.
-Búffalo: Alphitobius diaperinus.
-Dolas: Pachnoda butana.
-Tebo: Chilecomadia moorei.
-Gusano de la miel o cera: Galleria mellonella.
-Gusano Fénix: Hermetia illucens.
-Lombriz de tierra: Dendrobaena veneta.
-Caracoles: Achatina fulica, Helix aspersa.
-Huevos de codorniz.
-Pequeños saurios.
-Artrópodos.
-Pinkies de ratón: Mus musculus. No usar ratón con pelo.
-Cochinilla de la humedad: Porcellio scaber.
-Alimento vivo que no debe usarse:
-Avispas/abejas.
-Moscas.
-Luciernagas.
-Mariquítas.
-Escarabajos.
-Mariposas.
-Alimento vivo del que desconozcamos su procedencia. Por cuestiones de seguridad, no hay que recolectar animales en zonas de cultivo, debido a los pesticidas utilizados, además de los posibles parásitos que puedan poseer.
Tamaño del alimento vivo:
-Por cuestiones de seguridad para los animales, no se deben de administrar presas más grandes que el ancho de la cabeza del animal (la referencia habitual es la distancia entre los ojos). Este dato és especialmente indicado en ejemplares babies, ya que se ha comprobado que el alimento demasiado grande a esas edades puede provocar diversos problemas graves/muy graves, desde obstrucciones intestinales hasta la muerte del animal, pasando por la parálisis/atrofia de las patas posteriores.
Uso de las verduras:
Los animales tienen que disponer todos los días de una fuente de verduras frescas de la cual alimentarse a su antojo. Lo aconsejable es ponerles la fuente de verdura a 1ª hora de la mañana. Hay que variarles mucho la dieta de verduras, puesto que hay multitud de ellas que se pueden usar, y aportan una amplia diversidad de nutrientes, vitaminas y minerales. En caso de no saber que verduras usar, se recomienda el uso de ensaladas ya preparadas de consumo humano, debido a la gran cantidad de mezclas que hay disponibles y verdes de gran calidad (rucola, berros, canónigos, etc...). Recuerde que en caso de coger flores o verduras del campo, zonas de cultivo, etc... lavar previamente para evitar problemas de pesticidas y similares.
-Tabla de verduras:
-Mientras adaptamos a la web una ficha de verduras podéis tomar como referencia la siguiente:
http://www.greenigsociety.org/foodchart.htm
(En breve se subirá una tabla completa detallada)
Suplementación:
El ratio Ca:P (calcio/fósforo) en el caso de reptiles insectívoros es de 2:1, por lo que deberemos de suplementar a nuestros animales de forma regular, para evitar enfermedades debidas a la hipovitaminosis o problemas de EMO (enfermedad metabólica ósea). La cantidad de vitaminas y calcio dependerá del tamaño/edad y las necesidades específicas del animal.
-Calcio:
El calcio que usaremos será libre de fósforo (referencia de 2:0) o de vitaminas (los calcios con añadidos de vitamina D3 son de baja calidad en general). Se puede utilizar jibia de sepia pulverizada, calcio líquido de farmacia(ej. Calcio 20), calcio genérico de farmacia en polvo (fórmula magistral). El uso general será:
-Espolvorear con el alimento vivo en una de sus comidas:
-Menos de 3 meses: 5-7 veces a la semana.
-De 3 a 6 meses: 4-5 veces a la semana.
-Menos de 1 año: 3-4 veces a la semana.
-Entre 1 y 2 años: 2-3 veces a la semana.
-Mayor de 2 años: 2-3 veces a la semana.
-Animal avanzado (+5años): 4-5 veces a la semana.
-Grávida: 4-5 veces a la semana.
-Animal enfermo: 4-5 veces a la semana
Valores orientativos que se pueden modificar en dosis diarias y racionalización semanal.
-Vitaminas:
Las vitaminas que usaremos serán complejos multivitamínicos completos, que aporten vitaminas A, B, C, D, E y K, así como minerales. Se pueden usar tanto las marcas especializadas de reptiles como las genéricas para humanos, puesto que tienen valores muy similares. Recomendamos usar marcas de prestigio.
-Espolvorear con el alimento vivo en una de sus comidas:
-Menos de 3 meses: 4-5 veces a la semana.
-De 3 a 6 meses: 3-4 veces a la semana.
-Menos de 1 año: 3-4 veces a la semana.
-Entre 1 y 2 años: 3-4 veces a la semana.
-Mayor de 2 años: 2-3 veces a la semana.
-Grávida: 2-3 veces a la semana.
-Animal enfermo: 3-4 veces a la semana.
Valores orientativos que se pueden modificar en dosis diarias y racionalización semanal.
NOTA: Recuerde, el exceso de calcio o vitaminas es peligroso y perjudicial para su animal.
Pienso para reptiles:
El pienso para reptiles se puede usar como complemento a la dieta de estos animales. Se recomienda usar siempre el pienso específico para reptiles insectívoros, en la composición acorde con la edad o tamaño del reptil.
Características para el terrario de tu pogona.
Vamos a tratar aquí todos los puntos generales sobre el terrario.
Dimensiones mínimas recomendadas:
-Ejemplares babies: 40X40X40
-Ejemplar juvenil/adulto: 80X50X50
-Grupo de pogonas (1.2/1.3): 150X60X50
-Terrario de cuarentena: 50X50X50 (Este terrario és esclusivamente para animales enfermos, donde las condiciones de mantenimiento son diferentes a un ejemplar sano).
NOTA: Las medidas aportadas són mínimos recomendados.
Compatibilidad de ejemplares:
-Ejemplares babies: Se recomienda mantenerlos en grupos pequeños de no más de 5 ejemplares, puesto que mantener grupos más grandes aumenta el riesgo de problemas diversos en los ejemplares (estress, perdidas de dedos, colas, etc...).
-Juveniles/adultos: Pueden convivir varias hembras juntas solas o con un macho. Nunca juntar 2 machos en presencia de hembras en el mismo terrario
-Ejemplares enfermos: Aislamiento individual.
Temperaturas medias recomendadas:
-Punto de calor: 40-42ºC. Por seguridad nunca mayor a 45ºC a la altura del animal.
-Zona caliente: 30-35ºC. No sobrepasar los 38ºC.
-Zona fría: 25-28ºC. Se recomienda que no baje de los 20-22ºC ni que supere los 30ºC.
-Temperatura nocturna: 21-25ºC. Se recomienda no bajar de 20ºC por cuestiones de seguridad.
Humedad:
-En todos los casos se debe de tener una humedad del 30-40%. Nunca sobrepasar el 60%.
Iluminación/calefación
Luz UVA/UVB.
La fuente de UVA/UVB no será inferior a una radiación de 30%UVA y 10% UVB, como especifican las fuentes de luz 10.0. Las fuentes de UVA/UVB no tienen efecto sumatorio, por lo que 2 lámparas no hacen el efecto de una lámpara 10.0.
Tipos de fuentes de UVA/UVB:
-Tubos: Se recomienda usar pantallas para mejorar el alcance de los rayos UVA/UVB, puesto que la distancia de radiación efectiva no suele ser superior a los 30cm. Con pantalla se puede llegar a los 50cm.
-Lámpara compacta: Tienen un alcance muy superior a los tubos, por lo que se recomienda una distancia mínima de uso de 50cm, para evitar problemas oculares o de salud en los animales. NO USAR EN TERRARIOS DE BAJA ALTURA.
En ambos casos es necesario una fuente de calor principal, puesto que no emiten calor.
-Vapor de Mercurio: És una fuente de UVA/UVB y calor. Solo recomendada para terrarios grandes.
NOTA: Lea las instrucciones de uso del fabricante y utilice las distancias recomendadas por el mismo.
Fuentes de calefacción principal
Son aquellas que utilizaremos para dar al animal un punto de calor elevado y mantener una zona del terrario a una Tº media/alta. Por cuestiones de seguridad dicha fuente principal de calor se deberá de dar desde arriba, dejando las fuentes de calor inferiores como apoyo o suplemento.
Tipos de fuentes de calor principal:
-Lámpara de vapor de mercurio: Descrita anteriormente, ofrece calor + UVA/UVB.
-Bombilla spot: Lámpara con forma de pera que concentra en un punto o zona la mayor parte de calor emitido. Se pueden comprar en ferreterías, grandes almacenes, etc...
-Lámpara infrarroja: Emiten una grán cantidad de luz y resecan el ambiente en mayor medida que las bombillas spot convencionales. Por contra emiten una luz visible de color rojo. Esta luz es visible para los animales, por lo que no se puede usar como fuente de calor nocturna.
-Lámpara cerámica: No emite luz, pero si calor. Es muy recomendable su uso como fuente nocturna.
NOTA: Estas són las principales fuentes de calor principal. Recuerde que debe de usar la potencia adecuada para conseguir los parámetros citados anteriormente. La potencia dependerá de diversos factores (material del terrario, medidas del terrario, Tª ambiente del lugar donde está el terrario). Para saber la potencia exacta que necesita, deberá de hacer pruebas con diversas potencias. Recuerde los ciclos verano/invierno para no sobrepasar los valores en los meses más calurosos.
Fuentes de calor de apoyo:
Són aquellas que utilizaremos para conseguir temperaturas suaves y mantener los valores mínimos. Por tanto, además de las anteriores (utilizadas con potencias mínimas) se pueden utilizar además:
Cable térmico/manta térmica: Son fuentes que emiten calor desde abajo, por lo que solo se recomiendan como fuente de apoyo, ya que en ningún caso deben de superar los 25ºC (por seguridad del animal). Para fuentes superiores de 25W se recomienda el uso de termostato.
Sustrato:
-Ejemplares babys/juveniles (hasta 6meses): Papel de cocina/papel de periodico tambien
-Ejemplares de +6meses: fibra de coco, compuestos de tierra, papel de cocina.
En todos los casos hay que mantener una higiene adecuada, por lo que se limpiarán los excrementos de forma regular.
Fuente de agua:
-Se dispondrá de una fuente de agua permanente limpia. Se recomienda cambiar el agua cada 2días máximo. Se usarán bebederos donde el animal pueda introducir la cabeza por completo.
-Para ejemplares babies se recomienda pulverizar el terrario y a los animales 2/3 veces al día y no usar bebedero, puesto que los bebederos son peligrosos si conviven varios animales juntos, ya que suelen amontonarse en grupos, provocando frecuentes ahogamientos.
Decoracion:
-La decoración irá al gusto de cada persona, pero se recomienda no usar elementos punzantes o cortantes que puedan herir al animal (cactus, piedras afiladas, troncos con astillas, etc...).
Refugios:
-Se aconseja disponer de un refugio que permita descansar al animal.
Fuente: http://www.mundoreptil.com/foros/articulos/terrario-optimo-para-pogonas-189.html
Elección de una pogona.
Antes de la compra de un pogona hay que tener en cuenta una serie de factores, como és haberle proporcionado un terrario con las condiciones más adecuadas para su mantenimiento. Aparte de esto, conocer todo lo básico y fundamental acerca de los cuidados, higiene y alimentación. Una vez que tenemos controlados todos estos apartados, pasamos a la compra del animal.
¿Qué debo de revisar en la compra de un pogona para comprobar que está sano?
Vamos a dar una serie de pautas de revisión general para determinar que el pogona que nos interesa está sano.
-Cabeza
No debe de presentar hundimiento de ojos, mirada entreabierta u ojos cerrados. La parte posterior de la cabeza no debe de marcar 2 leves hundimientos. La boca no tiene que mostrar ningún tipo de inflamación, así como mucosidades. Al abrirle la boca, esta tiene que tener un aspecto sano, con la dentición completa y ausencia de mucosidades o babas.
-Cuerpo
La piel tiene que estar tersa, y no presentar pliegues. No debe de marcar los huesos de las caderas, así como tampoco marcar la columna en el cuerpo o cola. Revisar la cola por si le falta parte de ella o bién sufre necrosis. El estómago del animal no tiene que estar hinflado ni tener un tacto duro. La cloaca debe de estar limpia de restos de heces. La parte inferior de la cola debe de ser homogenea y no marcar el hueso. Comprobar que la columna está recta y no sufre ninguna desviación o abultamiento extraño desde el cuello hasta la punta de la cola.
-Patas
Tienen que tener un buén tono muscular, evitando animales sin músculo o este poco tonificado. Revisar los dedos en busca de falta de los mismos o de necrosis. Comprobar que las extremidades esán correctas y no sufren ninguna deformación.
-Comportamiento
Se debe de mostrar activo, tiene que seguir los movimientos que hagamos, e incluso, intentar escapar o defenderse al ser cogido. Rechazaremos todo animal que se muestre apático y no esté activo. Comprobaremos que no hace ruido al respirar y que no pasa la mayor parte del tiempo con la cabeza apuntando hacia arriba. Revisaremos que corre correctamente y no sufre ninguna tara de movimiento.
-Otros
Intentaremos informarnos de todo lo posible con el origen del animal, la alimentación que ha recibido, la edad que tiene (relacionar tamaño/peso), cuanto tiempo lleva en el comercio, etc... En caso de que nos interese, saber el sexo (si es posible el sexado del mismo). Hay que comprobar además como ha sido mantenido el animal, para desechar cualquer posible problema de parásitos externos o internos, revisar el terrario en general, su higiene, el nº de animales que había, si comparte terrario con otras especies así como incluso revisar las posibles heces que pueda haber en el mismo.
¿Donde comprar?
Aparte de todo lo anterior, haremos un resumen de los lugares donde podemos adquirir un animal y los pros/contras que pueda haber. Enumeramos los posibles lugares de compra según nuestras recomendaciones.
-Criador
La ventaja de comprar a un criador és, en muchos casos, el precio, y en otros, la calidad, dependiendo del tipo de animal que buscamos. Por contra, el problema está en que no podemos evaluar el estado del animal en vivo si no éstamos en una feria, y debemos guiarnos por fotos, cosa no recomendada si no se tienen unos conocimientos medios sobre estos animales o el criador no es conocido. La recomendación en estos casos és, en caso de animales de fases o colores de calidad, comprar a criadores serios que ofrezcan fotos del animal en el que estamos interesado (nunca hermanos de puesta, de puestas anteriores o ejemplos de dicha fase). Podemos pedir fotos de los padres, pero lo que nos interesa principalmente en estos casos es el color del propio animal que nos ofrecen. Los foros y tablones de anuncios pueden ser lugares adecuados para buscar pogonas a buén precio, pero siempre es recomendable pedir referencias a otros usuarios y contrastar información.
-Mayorista
És el paso intermedio entre el criador y los comercios de mascotas. La ventaja és que puedes comprobar al animal en vivo y evaluar su estado de salud, y que cuyo precio será más barato que en una tienda, y seguramente más caro que a un criador. Por otro lado, suelen comprar puestas enteras o "restos" de puesta a los criadores, por lo que aunque no se tenga acceso a los mejores animales, si a ejemplares de primera mano, por lo que los datos que nos puedan aportar sobre los mismo serán más exactos. Además, aunque no tan especializados en estos animales, si poseen los conceptos suficientes para poder aconsejar en todo lo básico de dichos animales.
-Comercio (pajarería, tienda de mascotas, etc...)
La ventaja és que podemos ver al animal dentro del terrario, y por tanto, comprobar en primera mano su estado. Por contra, el precio será el más elevado de todos y los animales normalmente estarán en peores condiciones que en resto de casos, al ser el último destino de los mismos (en estos casos no solemos saber la cantidad de manos por las que han pasado los animales). Se recomienda no comprar fases o coloraciones en este tipo de comercios, puesto que generalmente desconocen absolutamente todo sobre estos animales y se limitan a las pautas que les han recomendado comerciales y mayoristas (con el consecuente desvirtuamiento de información al pasar de boca en boca). En algunos casos (excepciones) són los propios comerciantes quienes crían los animales, o bién amigos suyos, por lo que en estos excasos casos tendremos acceso a información útil de los animales y a animales de mejor salud que lo general en dichos comercios.
NOTA: En caso de compra por Internet o por teléfono, en los casos de mayoristas y comercios habrá que sumarle la parte negativa de no poder ver al animal, por lo que la diferencia entre comprar a un criador o a los anteriores és muchisimo mayor, ya que no ofrecerán nunca fotos individuales de los animales y el seguimiento de los mismos es peor.