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Imágenes de Ciliatus y Chahouas. Ficha de Gecko Cilicatus.

Hoy dejaré aqui una fotos de unos ejemplares de Ciliatus y Chahouas.

 
 



 



Aquí teneis la ficha del Gecko cilicatus, espero que os sirva de gran ayuda.

GENERO: El genero Rhacodactylus perteneciente a la familia Gekkonidae se encuentra en el suborden Sauria y dentro del orden Squamata.
Todas la especies del genero se encuentran en la mismo zona geográfica : Nueva Caledonia
Esta especie se divide en 6 diferentes especies del genero Rhacodactylus
-Rhacodactylus auriculatus
-Rhacodactylus chahoua
-Rhacodactylus ciliatus
-Rhacodactylus leachianus leachianus
-Rhacodactylus leachianus henkelli
-Rhacodactylus sarasinorum
-Rhacodactylus trachyrhynchus
-Rhacodactylus trachyrhynchus trachychycephalus 

El más conocido del genero Rhacodactylus es el Rhacodactylus Ciliatus siendo este uno de los geckos mas comerciales y conocidos por sus variedades de fases y colores, como amarillo, blanco, naranja, negro, blanco, etc...

Se le conoce como gecko crestado por las espinas blandas que rodean su cabeza.
Una de las cualidades mas evidentes de este genero de geckos, as la capacidad de trepar por casi cualquier superficie gracias a unas almohadillas que pose en sus dedos y gracias a la cola prensil que utilizan muy bien cuando están trepado, la cual pueden desprender en caso de que un depredador los ataque.

El tamaño de los ejemplares puede variar dependiendo de cada gecko alcanzando una longitud de entre 18 y 25 centímetros, siendo el macho el de mayor tamaño.

Estos ejemplares son muy tranquilos y aceptan muy bien el manejo de los humanos y no se estresan con facilidad.

TERRARIO: El terrario debe de ser mas alto que largo ya que esta especie de geckos son de ámbitos arborícolas, con una altura mínima de 60 cms y una anchura de 50 cms donde podremos alojar a un macho y una hembra y si queremos una mayor cantidad de ejemplares el terrario tendrá que ser de un mayor tamaño, nunca debemos de alojar a mas de un macho por terrario para evitar enfrentamientos y si queremos alojar a una mayor cantidad de individuos tendrá que ser un macho por varias hembras.

De sustrato podemos usar fibra de coco, peat moss, o musgo, y también podemos utilizar una combinación de estos últimos 3 , esto se utilizara con el fin de guardar humedad en el sustrato y al mismo tiempo en el terrario.

La temperatura del terrario debe de ser de un rango de entre 24 –28 grados con una bajada de temperatura de entre los 18-20 grados, la humedad debe de ser de 90% con un mínimo de 60%, no les agrada mucho el calor a estos geckos así que tendremos que pulverizar el terrario de 2 a 3 veces diario, sobre todo en verano para evitar el calor excesivo, el foto periodo será de 12-14 horas diarias y el resto de la noche.
Para la decoración del terrario es recomendable utilizar plantas naturales, ya que esto ayuda a mantener la humedad del terrario y es mejor para el gecko, si se quiere poner mas decoración en el terrario es recomendable utilizar ramas o troncos para aprovechar el espacio del terrario, al los geckos en especial les gusta trepar por troncos de bambú.

Se puede poner a las plantas en macetas para facilitar la limpieza del terrario, claro que se puede plantar la plantas en el sustrato, pero necesitaremos poner tierra de jardín sin ningún tipo de fertilizante químico para facilitar el crecimiento de las raíces de nuestras plantas.

Es indispensable mantener una buena higiene en el terrario para que no se creen ninguna clase de hongo o infección que a la larga puede que dañe a nuestro gecko, por eso cada que nuestro gecko defeca debemos de retirar el excremento y un poco del sustrato donde lo izo.

También cada 2 meses debemos de cambiar el sustrato por uno nuevo para también de esta forma evitar infecciones en el sustrato y el terrario.

ILUMINACIÓN: Los gecko crestados no necesitan ningún tipo de iluminación de tipo uv o uvb ya que son nocturnos, muchos criadores no han utilizado iluminación tipo uvb obteniendo resultados satisfactorios, claro siempre y cuando manteniendo una buena dieta complementada con vitaminas.

Si se van a tener plantas naturales seria bueno utilizar iluminación con foco de luz blanca (focos ahorradores), también con esta iluminación se obtienen resultados satisfactorios

Pero a mi parecer al utilizar iluminación de tipo uvb es mejor para el gecko ya que con este tipo de iluminación el gecko absorbe mejor la vitamina D3 y el calcio en sus huesos, también ayuda a que los geckos mantengan una mejor coloración.
También se puede usar un foco de luz de luna para ver a nuestros geckos de noche sin molestarlos.


ALIMETACION: La alimentación de estos geckos debe de ser con base a grillos, gusanos de ceda, saltamontes, y debes en cuanto proporcionarles zophobas, tenebrios, y les gusta alimentarse de frutas dulces como manzana, plátano, albaricoque y podemos utilizar alimentos para bebes como gerber.

Cuando los geckos son crías se deben de alimentar frecuentemente, pero ya que los geckos son mas grandes se les deberá de alimentar de dos a tres veces por semana con grillos y los demás días con frutas complementada con calcio y vitaminas.

REPRODUCCION: Las crías de esta especie de gecko no son de difíciles cuidados, para la incubación de los huevos se recomienda incubar los huevos a una temperatura de 25 grados y con un sustrato húmedo, como la vermiculita, y dependiendo de las temperaturas las crías de Ciliatus nacerán entre los 60 y 80 días.
Dependiendo de la temperatura aplicada las crías nacerán de diferentes sexos, si la temperatura es mas baja nacerán mas hembras y con temperaturas mas elevadas nacerán mas machos, aunque esto no es muy seguro, y por ultimo no es recomendable aparear a nuestras hembras menores a un año.

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Experiencia con Geckos Australianos.

NEPHRURUS

Era el primer año de mis hembras, con lo que la temporada de cría no era muy prometedora; me ha costado un poco más que el resto ajustar bien la mezcla de humedad porque en seguida se hinchan de más... creo que una incubación al aire, tipo SIM Incubator se podría adaptar muy bien, lo comprobaré el año que viene...

Nephrurus levis - No esperaba casi nada, pues era primer año de mis hembras y en los levis es realmente malo... ni calcican bien, ni el macho había hibernado, con lo que mal panorama... de hecho, habré tenido como 20 huevos de los cuales 10 no han durado ni dos días, y tan solo han salido adelante 4 de momento (me quedan dos huevos en la incubadora). Las crías han salido muy bien, curiosamente, la primera más pequeña, y estas ultimas parecen caballos a su lado... cero problemas con las crías, voraces como ellas solas...

 Nephrurus wheeleri - Tambíen era el primer año de mi hembra y de mi macho (el cual falleció a mitad de la temporada)... aún así no ha habido malos resultados, ya que ha puesto 6 huevos (y otros dos que están apuntito, sin ser fetilizada desde mayo aprox.) de los cuales perdí los dos primeros infertiles, dos crías que han salido, y quedan dos en la incubadora todavía... el macho era broken band, característica que ha heredado el baby de la foto... estos me está costando un poco más sacarlos adelante comparado con levis, pero van bien. La verdad que la tonalidad que tienen, promete mucho...
 Nephrurus amyae - Estuve cuidando durante dos meses una parejita de amyaes de un compañero, y la verdad que genial... hicieron dos puestas, las cuales incubé y aparentemente sin ningún problema... finalmente dos animales perfectamente formados no llegaron a eclosionar y murieron a falta de pocos días para nacer, se estropearon los huevos, uno en cada puesta... y los otros dos babys, salieron con problemas neurológicos (puede que los otros babys no nacieran por eso mismo)... es un poco triste, pero os pongo una foto de un huevo que abrí... curiosamente el feto estaba con el resto del huevo alrededor suyo como vacio... no todo pueden ser buenas noticias... espero el año que viene quitarme la espinita con mis propios ejemplares...

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Eublepharis - Métodos para identificar huevos, seguimiento de varias hembras.

Voy a poner un esquema de algunos conceptos básicos:

 
Os dejo unas imágenes para entrenar la vista y poder diferenciar más fácilmente las bolsas de grasa abdominales de los huevos.

He escogido para la comparación dos hembras de una edad similar, un tamaño similar y un peso similar (79g A y 77g B).
La hembra A convive con un macho y no han hecho brumación. La hembra B vive sola y sabemos seguro que no ha sido copulada.

En esta imagen podemos ver que a simple vista a la hembra A (izquierda en todas las imágenes) se le nota cierta protrusión en la zona abdominal, mientras que a la hembra B (derecha en todas las imágenes) parece que no hay nada destacable.

Mi experiencia me dice que las hembras con huevos algo desarrollados se las ve con un cuerpo en "8". Ésta característica se puede observar en la hembra A, mientras que la hembra B presenta un contorno más bien de tonel.
 Pero sin duda el método que encuentro que es el mejor para detectar huevos es, teniendo el animal en la estación cogemos suavemente la cola por su parte media y elevamos el tercio posterior para poder observar la zona ventral. Con esto se consigue que los huevos caigan por gravedad y se defina mejor su forma, ya que, si la hembra está algo obesa, quedan escondidos tras los cuerpos grasos. En la siguiente imagen se puede ver que la hembra A, de la que sospechamos gravidez, se le abultan dos estructuras cilíndricas bien definidas de un color rosado-blanquecino (son cuerpos grasos), mientras que en la hembra B se pueden ver también dos estructuras más o menos esféricas del mismo color, de un tamaño similar al otro ejemplar pero que sin embargo no tienen "peso".
Ojo: como he comentado antes, si la hembra está algo obesa, los cuerpos grasos pueden ocultar el verdadero aspecto de los huevos, aunque estén ahí. La presencia de éstos hará que se abombe el abdomen de la hembra (de ahí que parezca que "pese"), sin embargo hasta que no alcancen cierto tamaño no se podrán ver bien. Se distinguen bien de los cuerpos grasos, más adelante os enseñaré unas imágenes.

 La luz es decisiva para verlo con claridad, por lo que habría que evitar la luz directa y buscar más bien la sombra. Es cuestión de ir rotando con el animal y encontrar el mejor ángulo. Aquí otro ejemplo en una hembra que tuve el año pasado y que pesaba bastante menos que éstas. Esto nos sugiere que cuanta más grasa tenga la hembra, más difícil será visualizar correctamente los huevos.


Cabe destacar que, en todos los casos, he observado que las hembras reducen bastante el grosor de su cola uno o dos días antes de la puesta. Esto se debe a que gran parte de las sustancias que usan para la formación del vitelo se hallan almacenadas en sus colas.




Otra imagen, aquí se pude observar justo cranealmente al cuerpo graso derecho una estructura esférica no muy grande, de un color rosáceo en la periferia y más blanquecino en su interior, que se podría corresponder a un huevo en proceso de formación justo 3 días después de la cópula.
En esta imagen sólo podemos ver uno de estos presuntos huevos y podría ser que sólo tuviera uno, pero generalmente quedan parcialmente ocultos por la grasa.





Siguiendo el caso de la hembra A, podemos observar que se la ve como "hinchada", en parte por los huevos que ocupan gran parte de su cavidad abdominal y en parte por contenido intestinal que se acumula por la presencia de los huevos que dificultan su correcto tránsito. En cuanto a los presuntos huevos podemos ver que han aumentado su longitud y, si los tocáramos (de forma suave) lateralmente, podríamos comprobar que se mueven "en bloque".
Además detectamos la presencia de una estructura esférica, pequeña y rojiza cranealmente al supuesto huevo derecho que podría ser compatible con la formación de un nuevo huevo. Esto podría significar que la hembra está cerca de poner los huevos, aunque habrá que esperar para comprobarlo.




En cuanto a la hembra que pudimos saber cuándo copuló, seguimos su evolución y vemos que al undécimo día post-cópula la estructura que nos sugería un huevo en formación temprana ha aumentado de tamaño, e incluso ha aparecido una estructura de las mismas características pero en el lado izquierdo. Esto puede ser indicativo de que ahora que empieza a alcanzar cierto tamaño la grasa abdominal no es suficiente para ocultarlo a nuestra inspección.
 



Hembra A días antes de poner los huevos:

La misma hembra poco antes de poner los huevos:
Después de la puesta:

En este caso sólo tenía un huevo.



A los 4 días post-puesta ya vuelve a formar nuevos huevos. Es normal que por el espacio que ocupan los huevos a veces se desplaces otras vísceras y estructuras como la vena caudal.
 El día antes de la puesta:



Otra hembra, 13 días post-cópula:

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